“独尊“黑皮诺葡萄酒，迷信还是理所应当？

孟德思酒

       老藤之风还没完全平静，一波新风潮又起。感觉就像任贤齐的歌词，茫茫人海狂风暴雨，葡萄酒界在葡萄酒爱好乾中何尝不是风雨不停，刚学会从一堆波尔多葡萄中选出心头好，合适自己的品质与成本。然而深入其它社交群体，现在又刮起新风，等等，老藤“我”都还没明白呢。


      “与其陷于无尽的讨论，倒不如认真品鉴，这才是葡萄酒爱好者的虔诚。真正的饮者，所求人尽皆知但并不会人人皆懂。”这段话你猜是在描述什么？是描述在陡峭的山坡上栽种葡萄的酒农，还是手握着开瓶器，正准备打开一瓶昂贵的拉菲的葡萄酒爱好者？以上都不是，因为这是在说勃艮第，更具体酒摄会的精英们应该相当熟悉的葡萄名字：黑皮诺。


        在部分人群中，黑皮诺比任何其他酿酒葡萄会受到更热烈的追随。部分人群可以总结为一句：葡萄酒爱好者分为两种：一种只喝黑皮诺，另外一种叫做“其他”。要不是太迷信就是黑皮诺品质的确超群？



黑皮诺葡萄

        以下是皮诺狂热分子的一份“圣经“简述皮诺的辉煌历史。13世纪中叶，它就已经以Moreillon、Noirien等等的别名出现在历史文献中。14世纪，“Pinot”葡萄的品质被普遍认可。有人认为，那时它就已经存在了千年。


        恐怕没有其他的葡萄品种，像皮诺这般在历史的长河中开枝散叶衍生出巨大的品系：白诗南（Chenin Blanc）、琼瑶浆（Gewurztraminer）、赤霞珠、梅乐、维欧尼（Viognier）、西拉、勒格瑞（Lagrein）、加格奈加（Garganega）、科维纳（Corvina）都带着比诺葡萄的基因。


       而皮诺葡萄家族与白高斯（Gouais Blanc）的结合，则赋予了我们阿里高特（Aligoté）、欧塞瓦（Auxerrois）、霞多丽、佳美、勃艮第香瓜（Melon de Bourgogne）、罗莫朗坦（Romorantin）和莎西（Sacy）等等品种。白比诺、灰皮诺、莫尼耶比诺都不过是黑到诺的突变品种；它记录在案的品系（clone）则有超过千种。


      但在时代的浮沉中，黑皮诺是一个伟大的幸存者，成功地占据各个时代的味蕾。同时黑比诺也代表着葡萄酒的“中庸之道”。你可以用它酿造任何形态的葡萄酒：起泡葡萄酒、白葡萄酒、红葡萄酒甚至桃红葡萄酒，均不在话下。


       酿成红葡萄酒后，它能够与几乎任何菜肴搭配，因此广受餐饮行业的欢迎。它也适合在四季饮用，冬天暖心、夏日清爽。它是白葡萄酒爱好者也能轻松饮用的红葡萄酒。


        当然，能给他们带来如此狂热的情绪，是因为在黑皮诺葡萄酒里诞生了被奉为红葡萄酒的绝极品鉴之酒，也是“最后一支酒”——罗曼尼·康帝（DRC）——令葡萄酒发烧友及收藏家们如痴如醉。



康帝DRC葡萄酒


       黑皮诺对于生长环境出名地挑剔。但在家乡勃艮第，它一旦处于舒适区，便能够比其他任何品种，都更真实地反映种植环境的细微差异。这种卓越的“试金石”品格，不仅能检验风土还能检验酿酒师功夫，这也使得它只能够在两者皆优的酒庄诞生。换个条件，就是平庸。不像它的“后代”霞多丽，黑比诺不肯“既来之，则安之”——而是审视自己所处的环境，只有一切得宜，才肯璀璨绽放。


      那么，笔者是“皮诺”的信徒吗？只要在葡萄酒行业工作，便不可能忽视黑皮诺的吸引力，而且当你进行一次法国葡萄酒之旅，在小而美的勃艮第旅行，遍尝美食，痛饮美酒，更是不可多得的法式享受。


       但是……，我不会盲目陷于某种无差别的“迷信”，我也不是流行品牌的痴迷者。正如酒摄会所说：好喝实惠，好酒喝好再买。葡萄酒需要花钱购买，而金钱却是来之不易。SO，我不会只因为它是黑皮诺，就对它的品质无限宽容。也就像不能因为它是奔富（平民口粮）就会法国口粮酒更便宜。



酒摄会威可多葡萄酒

       另外，沉浸在酒摄会精品小众酒之后。让我更喜欢层次、结构，简单说就是喜欢大气磅礴却又英雄柔情的葡萄酒。当然，勃艮第不乏丰富层次与豪迈又细腻芬芳。重点问题是：抱歉，大部分黑皮诺（甚至是大部分勃艮第出产的黑皮诺）并不能达到这样的高度。果味单纯，过于细瘦（广东话叫瘦蜢蜢，像干菜）、酸干的酒，都不是我的菜。相反，部分过于刚烈的葡萄，一旦让黑皮诺参与其中，便焕发独有的味觉美学品格。



酒摄会雷力士干红--法国波尔多产区也有足够丰富的精品，关键，你的钱包不受伤


      这只是我眼中的黑皮诺，你心目中的它必定有另一番模样。葡萄酒世界的精彩怎么可能只紧抱其中一款。相对而言，笔者更喜欢人，确切说是酒庄主人或酿酒师的传承，正是它们对好酒的信仰，使得真正好酒在千年风云变幻后，依然云淡风轻地伴着我们。